• 1890 – Elsa Luisa Maria Schiaparelli wird am 10. September in Rom geboren.

• 1913 – Schiaparelli zieht nach London, wo sie den Theosophen Wilhelm Wendt de Kerlor kennenlernt und heiratet.

• 1916 – Das Paar zieht gemeinsam nach New York. Vier Jahre später wird die Tochter Maria Luisa Yvonne Radha geboren.

• 1922 – Nach der Trennung zieht Elsa Schiaparelli mit ihrer Tochter nach Paris.

• 1924 – Der französische Dichter und Schriftsteller André Breton veröffentlicht sein Werk „Das Manifest des Surrealismus“, was Schiaparelli maßgeblich beeinflusst.

• 1925 bis 1926 – Aufgrund des Drängens von Paul Poiret wird sie Designerin des Hauses Lambal; ein kleines Pariser Label.

• 1927 – Elsa Schiaparelli gründet ihr eigenes Modelabel in Paris in Zusammenarbeit mit Charles Kahn, dem Co-Direktor der Galeries Lafayette. Das erste Geschäft öffnet an der 4 Rue de la Paix.

  Sie entdeckt einen schwarz-weißen Pullover, der die Illusion einer Schleife, eines gepiercten Herzens, eines Skeletts oder eines Matrosen-Tattoos erzeugt. Sie stellt die Armenierin ein, die die Pullover gestrickt hat, um mehrere Prototypen anfertigen zu lassen. Der optische Täuschungseffekt von Elsas Pullover zieht Bewunderer an und erlangt sofort internationale Popularität.

  

• 1929 – „S“ erscheint als erstes Parfüm des Hauses; ein Unisex Duft.

• 1933 – Sie eröffnet ein Geschäft ihres Couture-Business in der 6 Upper Grosvenor Street in Mayfair, London. 1939 schließt es aufgrund des Zweiten Weltkrieges.

• 1934 – Schiaparelli erscheint auf der Titelseite des Time-Magazins und ist damit die erste Designerin, der diese Ehre zuteilwird.

• 1935 – Die Maison Schiaparelli zieht in das Hôtel de Fontpertuis, 21 Place Vendôme. Die Räumlichkeiten umfassen fünf Stockwerke, 98 Zimmer und eine Boutique im Erdgeschoss sowie einen Schönheitssalon im ersten Stock.

  

  

  

  Dort verkauft sie neue Linien von innovativer Kosmetik, die inszeniert wird von der jungen amerikanischen Mitarbeiterin Bettina Bergery, die zu einer Besucherattraktion wurde. Diese theatralischen Szenen zeigten oft zwei artikulierte, hölzerne Figuren, bekannt als Pascal und Pascaline.

  

  Im selben Jahr kommt die erste Kollaboration mit Salvador Dalí zustande. Es entsteht eine Puderdose mit der Optik einer Telefonwählscheibe.

  Es sollten noch viele weitere gemeinsame Projekte folgen, wie beispielsweise 1937 das Hummerkleid, das Teil der kreativen Handschrift des Hauses werden sollte.

  Die amerikanische Gesellschaftsdame Wallis Simpson erlangte 1936 internationale Berühmtheit, als König Edward VIII. zugunsten der Heirat mit ihr auf den britischen Thron verzichtete. Als Schiaparelli-Kundin bestellte sie 1937 eine avantgardistische Hochzeitsausstattung, die eine Version des Hummerkleides enthielt. Sie wurde vom offiziellen königlichen Fotografen Cecil Beaton in dem Kleid fotografiert.

  

  

• 1941 – Aufgrund des Zweiten Weltkrieges zieht die Designerin in die Vereinigten Staaten von Amerika. Von New York aus hält sie jedoch die Maison unter der Aufsicht ihrer rechten Hand offen. Jenseits des Atlantiks macht sie Werbung für den französischen Couture-Sektor.

• 1942 – Sie organisiert die erste Ausstellung zu den ersten Surrealistischen Schriften zusammen mit dem Autor André Breton und dem Künstler Marcel Duchamp. Ihr Pariser Salon ist in dieser Zeit von der deutschen Besatzung in Paris beschlagnahmt.

• 1945 – Sie kehrt nach Paris zurück und stellt in nur wenigen Monaten eine Kollektion auf die Beine.

• 1947 – Hubert de Givenchy wird als Kreativdirektor bei Schiaparelli angestellt und bleibt dort vier Jahre lang, bevor er sein eigenes Label gründet.

• 1951 – Lizenzen für amerikanische Hersteller für Lingerie, Männermode, Brillen und andere Produkte werden vergeben.

• 1954 – Elsa Schiaparelli entscheidet sich dafür, die Maison zu schließen. Nur die Parfümsparte läuft weiter. Im selben Jahr veröffentlicht sie ihre Autobiografie „Shocking Life“.

• 1971 – Der Fotograf, Cecil Beaton, organisiert die Ausstellung „Fashion an Anthology“ im V&A mit der bislang größten Anzahl an Schiaparellis Arbeiten.

• 1973 – Elsa Schiaparelli stirbt in Paris.

• 2012 – Der Maison Schiaparelli wird wieder Leben eingehaucht, nachdem die Rechte und das Archiv aufgekauft wurden. Das Couture Haus kehrt zu seinen Wurzeln zurück und öffnet seine Tore wieder im Hôtel de Fontpertuis, 21 Place Vendôme.

• 2014 – Es findet die erste Fashion Show seit 1954 statt.

• 2017 – Schiaparelli wird vom französischen Industrieministerium und der Fédération française de la Haute Couture das offizielle Haute Couture-Label verliehen.

• 2019 – Der Mann, der alles verändern wird, Daniel Roseberry, wird Artistic Director bei Schiaparelli.

• 2023 – Die Maison präsentiert ihre erste Ready-to-wear Kollektion.

• 2026 – Das V&A Museum in London eröffnet im März die Schiaparelli: Fashion Becomes Art Ausstellung.

  

  

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Designing the Modern Wardrobe

Pour le Sport

dt. Schiaparelli für den Sport

Elsa Schiaparelli entwarf zunächst Kleidung für Sport- und Freizeitaktivitäten. Gestrickte Pullover, einfache Oberteile und Röcke waren ihr Schwerpunkt. Diese frühen Kollektionen spiegelten neue Ideen über moderne Bewegung, Sport und Outdoor-Aktivitäten wider.

Bereits in den früheren 1930er Jahren wurde die Hose, die eigentlich von Frauen nur beim Sport oder zu Hause getragen wurde, zum Signature Look von Schiaparelli.

Pour la Ville

dt. Schiaparelli für die Stadt

Elsa Schiaparellis schicke und funktionale Alltagskleidung war 1938 in einem Interview mit der New York Times in aller Munde. Sie sagte, die Komponenten der modernen Alltagskleidung sollten einen Pelzmantel, einen maßgeschneiderten Anzug, einen Seidenmantel und ein Seidenkleid für den Abend umfassen.

Ihre stilvollen Tagesanzüge zeichneten sich durch Verzierungen mit Schiaparelli-Knöpfen und ungewöhnlich platzierten Taschen aus. Lebendige Drucke zeigten die Expertise der Designerin, was auch in der Presse vielfach gefeiert wurde.

Pour le Soir

dt. Schiaparelli für den Abend

Mutig, dramatisch, gelegentlich subversiv: Elsa Schiaparellis Abendkleider und Abendgarderobe wurden ebenfalls ein großer Erfolg. Ihre Kleider wurden bei Bällen, im Theater und in den renommiertesten Clubs der Weltstädte getragen.

Pour le Soir
Daniel Roseberry

The Schiaparelli Jacket

dt. die Schiaparelli Jacke

Schiaparelli verkörperte mit ihren schillernden, auffälligen Jacken die Couture-Qualität in einzigartigen Anzügen, die opulente Stoffe und ungewöhnliche Verzierungen kombinierten. Sie zeichneten sich gleichermaßen durch ausgeklügelte Knöpfe und überdimensionierte Taschen aus.

Saison für Saison beauftragte Schiaparelli Maison Lesage mit der Stickerei, um ihren Kollektionen Themen zu verleihen. Lesages Verwendung von flachen Metallstreifen, glänzenden Garnen, Perlen und spielerischen Motiven von Blumen, Sternschnuppen und Musikinstrumenten machte die Stücke sofort als Schiaparelli-Designs erkennbar.

Finishing Touches

dt. der letzte Schliff

Elsa Schiaparellis Mode-Accessoires waren durchweg unkonventionell. Ob mit gespitztem oder glänzendem Haar für Hüte mit Strasssteinen, gepolsterten Pelzhandschuhen oder geformten Händen und Krallen für Abendhandschuhe: Die Künstlerin betrachtete diese „Feinschliff“-Accessoires sowohl als Ergänzungen als auch als Quelle der Inspiration.

Heute führt Daniel Roseberry diese Kunstform fort, indem er eine Reihe von Taschen, Gürteln, Hüten, Schmuckstücken und Stiefeln entwirft, die ein modernes Gesamtbild ergeben.

Creative Constellations

dt. kreative Konstellationen

„Die Präsentation von Mode war ein Kunstwerk.“

Elsa Schiaparelli

Kunst faszinierte Elsa Schiaparelli und prägte ihren sozialen Kreis sowie ihre Designphilosophie. Sie arbeitete im Zentrum einer Konstellation von Malern, Bildhauern, Fotografen, Schriftstellern und Kunsthandwerkern. Im Paris der späten 1920er und 1930er Jahre fand sie eine Affinität zu den Surrealisten, die das Absurde, Erotische und Subversive umarmten.

Sowohl auf ihre Einladung als auch aus eigener Initiative schufen Künstler Entwürfe für Schiaparelli-Kleidungsstücke, Accessoires, Parfümflaschen und Schmuck.

Schiaparelli beauftragte auch Künstler mit der Gestaltung ihrer Werbung und Boutiquen. Ihr Geschmack war eklektisch, was sich in zahlreichen Porträts von ihr in verschiedenen Stilen widerspiegelt, die von ihren Künstlerfreunden angefertigt wurden.

Schiaparellis Kollaborationen stärkten ihren Ruf. Während die rivalisierende Designerin Gabrielle „Coco“ Chanel Schiaparelli als „diese italienische Künstlerin, die Kleider macht“ abtat, führte ihre Zusammenarbeit mit anderen Kreativen zu einigen ihrer denkwürdigsten Designs.

Das Erbe Schiaparellis ist einzigartig und inspirierend in einer Art und Weise, die es so kein zweites Mal gibt. Wenn ein Modehaus nach 50 Jahren Inaktivität wiederbelebt wird und regelmäßig für virale Momente sorgt, zeugt dies vom kreativen Vermögen, das Elsa Schiaparelli begründet und Daniel Roseberry weiterführt.

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English Version

Schiaparelli x V&A

• 1890 – Elsa Luisa Maria Schiaparelli is born in Rome on September 10th.

• 1913 – Schiaparelli moves to London, where she meets and marries the Theosophist Wilhelm Wendt de Kerlor.

• 1916 – The couple moves together to New York. Four years later, their daughter Maria Luisa Yvonne Radha is born.

• 1922 – After the separation, Elsa Schiaparelli moves to Paris with her daughter.

• 1924 – The French poet and writer André Breton publishes his work „The Manifesto of Surrealism,“ which significantly influences Schiaparelli.

• 1925 bis 1926 – At the insistence of Paul Poiret, she becomes the designer for the house of Lambal, a small Parisian label.

• 1927 – Elsa Schiaparelli establishes her own fashion label in Paris in collaboration with Charles Kahn, co-director of Galeries Lafayette. The first store opens at 4 Rue de la Paix.

  She discovers a black-and-white sweater that creates the illusion of a bow, a pierced heart, a skeleton, or a sailor’s tattoo. She hires the Armenian woman to knit several prototypes. The optical illusion effect of Elsa’s sweater attracts admirers and immediately gains international popularity.

  

• 1929 – „S“ is released as the house’s first perfume; a unisex fragrance.

• 1933 – She opens a store for her couture business at 6 Upper Grosvenor Street in Mayfair, London. In 1939, it closes due to World War II.

• 1934 – Schiaparelli appears on the cover of Time magazine, making her the first female designer to receive this honor.

• 1935 – The Maison Schiaparelli moves into the Hôtel de Fontpertuis, 21 Place Vendôme. The premises comprise five floors, 98 rooms, and a ground-floor boutique, as well as a beauty salon on the first floor.

  

  

  

  There, she sold new lines of innovative cosmetics, staged by the young American employee Bettina Bergery, which became a visitor attraction. These theatrical scenes often featured two articulated, wooden figures known as Pascal and Pascaline.

  

  In the same year, the first collaboration with Salvador Dalí takes place. A powder compact with the appearance of a telephone dial is created.

  Many more joint projects were to follow, such as the Lobster Dress in 1937, which would become part of the house’s creative signature.

  The American socialite Wallis Simpson achieved international fame in 1936 when King Edward VIII abdicated the British throne to marry her. As a Schiaparelli client, she ordered an avant-garde wedding ensemble in 1937, which included a version of the Lobster Dress. She was photographed in the dress by official royal photographer Cecil Beaton.

  

  

• 1941 – Due to World War II, the designer moves to the United States of America. From New York, however, she keeps the Maison open under the supervision of her right hand. Across the Atlantic, she promotes the French couture sector.

• 1942 – She organizes the first exhibition on the early Surrealist writings together with the author André Breton and the artist Marcel Duchamp. During this time, her Parisian salon is confiscated by the German occupation in Paris.

• 1945 – She returns to Paris and puts together a collection in just a few months.

• 1947 – Hubert de Givenchy is hired as Creative Director at Schiaparelli and remains there for four years before founding his own label.

• 1951 – Licenses for American manufacturers for lingerie, menswear, eyewear, and other products are granted.

• 1954 – Elsa Schiaparelli decides to close the Maison. Only the perfume division continues to operate. In the same year, she publishes her autobiography „Shocking Life.“

• 1971 – The photographer, Cecil Beaton, organizes the exhibition „Fashion: An Anthology“ at the V&A, featuring the largest number of Schiaparelli’s works to date.

• 1973 – Elsa Schiaparelli dies in Paris.

• 2012 – The Maison Schiaparelli is brought back to life after its rights and archives are acquired. The couture house returns to its roots, reopening its doors at the Hôtel de Fontpertuis, 21 Place Vendôme.

• 2014 – The first fashion show since 1954 takes place.

• 2017 – Schiaparelli is granted the official Haute Couture label by the French Ministry of Industry and the Fédération française de la Haute Couture.

• 2019 – The man who will change everything, Daniel Roseberry, becomes Artistic Director at Schiaparelli.

• 2023 – The Maison presents its first ready-to-wear collection.

• 2026 – The V&A Museum in London opens the Schiaparelli: Fashion Becomes Art exhibition in March.

  

  

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Designing the Modern Wardrobe

Pour le Sport

engl. Schiaparelli for Sport

Elsa Schiaparelli initially designed clothing for sports and leisure activities. Knitted sweaters, simple tops, and skirts were her focus. These early collections reflected new ideas about modern movement, sport, and outdoor activities.

Already in the early 1930s, trousers, which women traditionally only wore for sports or at home, became Schiaparelli’s signature look.

Pour la Ville

engl. Schiaparelli for the city

Elsa Schiaparelli’s chic and functional everyday wear was the talk of the town in a 1938 interview with The New York Times. She stated that the components of modern everyday attire should include a fur coat, a tailored suit, a silk coat, and a silk dress for the evening.

Her stylish day suits were characterized by embellishments with Schiaparelli buttons and unusually placed pockets. Vibrant prints showcased the designer’s expertise, which was widely celebrated in the press.

Pour le Soir

engl. Schiaparelli for the evening

Bold, dramatic, occasionally subversive: Elsa Schiaparelli’s evening gowns and evening wear were also a great success. Her dresses were worn at balls, in the theater, and in the most renowned clubs of the world’s metropolises.

Pour le Soir
Daniel Roseberry

The Schiaparelli Jacket

Schiaparelli, with her dazzling, eye-catching jackets, embodied couture quality in unique suits that combined opulent fabrics and unusual embellishments. They were equally distinguished by sophisticated buttons and oversized pockets.

Season after season, Schiaparelli commissioned Maison Lesage for embroidery to infuse themes into her collections. Lesage’s use of flat metal strips, shimmering threads, beads, and playful motifs of flowers, shooting stars, and musical instruments made the pieces instantly recognizable as Schiaparelli designs.

Finishing Touches

Elsa Schiaparelli’s fashion accessories were consistently unconventional. Whether with spiked or gleaming hair for rhinestone hats, padded fur gloves, or sculpted hands and claws for evening gloves: the artist regarded these „finishing touch“ accessories as both complements and sources of inspiration.

Today, Daniel Roseberry continues this art form by designing a range of bags, belts, hats, jewelry, and boots that create a glittering and enchanting overall look.

Creative Constellations

„The presentation of fashion was a work of art.“

Elsa Schiaparelli

Art fascinated Elsa Schiaparelli and shaped her social circle as well as her design philosophy. She worked at the center of a constellation of painters, sculptors, photographers, writers, and artisans. In Paris during the late 1920s and 1930s, she found an affinity with the Surrealists, who embraced the absurd, the erotic, and the subversive.

Both at her invitation and on their own initiative, artists created designs for Schiaparelli garments, accessories, perfume bottles, and jewelry.

Schiaparelli also commissioned artists to design her advertisements and boutiques. Her taste was eclectic, reflected in numerous portraits of her in various styles, created by her artist friends.

Schiaparelli’s collaborations strengthened her reputation. While rival designer Gabrielle „Coco“ Chanel dismissed Schiaparelli as „that Italian artist who makes clothes,“ her collaborations with other creatives led to some of her most memorable designs.

Schiaparelli’s legacy is unique and inspiring in a way that is truly unparalleled. When a fashion house is revived after 50 years of inactivity and consistently creates viral moments, it testifies to the creative genius established by Elsa Schiaparelli and continued by Daniel Roseberry.